Israel

ISRAEL: MAKE HUMMUS NOT WALLS

Jerusalén: encrucijada de la fe mundial

Jerusalén. Israel.
Jerusalén. Israel.

PRÓXIMAMENTE

  • 14. Visado, moneda y mejor época para viajar a Israel
  • 15. Religión, cultura y costumbres en Israel
  • 16. Seguridad y consejos sanitarios para viajar a Israel
  • 17. Ruta de una semana por Israel y Palestina
  • 18. Transporte y cómo moverse por Israel
  • 19. Jerusalén, una ciudad mística y compleja
  • 20. El mar Muerto y sus paisajes marcianos
  • 21. Cruzando la frontera con Palestina
  • 22. El estremecedor muro de la Vergüenza

ARTÍCULOS EN MENTE

  • El Muro de las Lamentaciones vs el de la Vergüenza
  • Las mujeres luchan por el rezo conjunto en el Muro de las Lamentaciones
  • Repaso histórico al territorio convulso ocupado
  • El conflicto israelí-palestino en los medios de comunicación
  • El bastión ultraortodoxo y blindado de Jerusalén
  • El torturoso control de pasaporte en el aeropuerto de Tel Aviv
  • Tel Aviv, una referencia arquitectónica de la escuela Bauhaus 
  • Bansky y su huella en el Muro de Jerusalén

TROTANDOMUNDOS EN ISRAEL

ITINERARIO Y LUGARES IMPRESCINDIBLES

Ciudad Vieja. Jerusalén.

1. ISRAEL, PECADO CON ALEVOSÍA DE FIELES

Hemos oído hablar mucho de Israel y Palestina. Un binomio que tendría que romperse de forma justa. Por eso, lo más atractivo de viajar a este territorio, es poder vivirlo sin manipulaciones mediáticas. Después de tanto cuentacuentos, un impulso te dice que salgas a escribir tu guión. Desde dentro.

Te horroriza ver el Muro que divide dos pueblos desde el sofá de tu casa. Pero verlo en directo, estremece. Las vergüenzas de la raza humana te estallan en la cara cuando no hay filtros ni distancia.

En mi humilde opinión es uno de los viajes más interesantes que se pueden hacer a poca distancia de España. Quizás por defecto profesional, trabajar a diario con ciertas informaciones te empuja a querer saber más sobre el terreno y a tu manera. Este es un gran destino para intentar levantar, o no, tus prejuicios.

Ciudad Vieja. Jerusalén.

Mi posición en el conflicto es inamovible. El Estado de Israel está cometiendo un genocidio a cuentagotas del pueblo palestino. Los verdugos son las mismas víctimas del genocidio nazi. Increíble pero cierto. Y la historia se repite.

La palabra genocidio no sólo se traduce en matar miles de personas de forma rápida y rotunda, como ocurrió en el holocausto nazi o en el de los jemeres rojos en Camboya. El exterminio deliberado de un grupo social por su condición religiosa, racial o ideológica también se puede llevar a cabo de manera lenta y silenciosa. Y con el consentimiento de Occidente.

La comunidad internacional mira para otro lado cuando Israel levantó un muro para separar a Palestina cuando empezaban los primeros compases del nuevo siglo XXI. Estamos muy lejos del progreso con esta actitud ante la diversidad. Nuestra mayor riqueza se ha vuelto el cáncer del planeta.

Guerras y sometimientos. Muerte y destrucción. Todo por el poder del dinero. Se vuelve necesario hablar de lo que supuestamente nos diferencia en la cadena del ecosistema. Ética y de humanidad

Muro de la Vergüenza. Palestina/Israel.

EN NUESTRA SECCIÓN DE ARTÍCULOS

Próximamente el conflito histórico entre Israel y Palestina

La ciudad de Jerusalén es un encrucijada de caminos de fé con un magnetismo especial. La religión y la fé parecen estar arraigadas como un baobab a la llamada Tierra Santa. Una tierra en eterno conflicto que no acaba de encontrar una paz ni estabilidad.

En contraste emerge la hedonista ciudad de Tel Aviv donde el ocio y el desenfreno contrastan con la tradición del interior. Con una impresionante colección de edificios Bauhaus y un interminable paseo con vistas al mar, se ha convertido en uno de los centros de la movida de todo Oriente Próximo. También para los homosexuales, que han podido encontrar aquí un respiro.

La gastronomía se convierte en un aliciente extraordinario de viaje. Bocados mediterráneos que transportan a Turquía o a Grecia, y platos árabes que te llevan a Líbano o a Marruecos. De las mayores sorpresas culinarias que me he llevado viajando. Excelente reclamo para los apasionados culinarios.

SEGURIDAD PARA EL VIAJERO EN ISRAEL

  • En ningún momento percibes peligro ni inseguridad ni en Jerusalén ni Tel Aviv.
  • Militares en las calles recuerdan que es tierra de tensiones, como cualquier capital europea.
  • La lotería del horror no atiende a criterios geográficos en la época de la globalización.
  • Todo es global, hasta el terrorismo, así que no dejes de viajar por eso.

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  • En ningún momento percibes peligro ni inseguridad ni en Jerusalén ni Tel Aviv.
  • Militares en las calles recuerdan que es tierra de tensiones, como cualquier capital europea.
  • La lotería del horror no atiende a criterios geográficos en la época de la globalización.
  • Todo es global, hasta el terrorismo, así que no dejes de viajar por eso.
Muro de las Lamentaciones. Jerusalén.

2. EL MURO DE LAS LAMENTACIONES VS EL MURO DE LA VERGÜENZA

La Ciudad Vieja de Jerusalén se ubica en la parte este donde se concentra el epicentro de la tensión. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981 por su importancia arquitectónica y cultural. Sólo un año más tarde, Jordania solicitó su inclusión en la lista de Patrimonio de la Humanidad en Peligro

Una encrucijada de caminos espirituales que parece tener el sino de la convulsión. Cuatro barrios conviven en aparente armonía, el cristiano, el musulmán, el judío y el armenio. La zona más polémica es el Monte del Templo, donde se concentran los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas más importantes del mundo.

  • El Muro de las Lamentaciones para los judíos
  • La Iglesia del Santo Sepulcro y la Vía Dolorosa para los cristianos
  • La Mezquita de Al-Aqsa y la Cúpula de la Roca para los musulmanes
  • El Muro de las Lamentaciones para los judíos
  • La Iglesia del Santo Sepulcro y la Vía Dolorosa para los cristianos
  • La Mezquita de Al-Aqsa y la Cúpula de la Roca para los musulmanes
Explanada de las Mezquitas. Jerusalén.

El muro de las Lamentaciones o Kotel, es el lugar más sagrado del judaísmo y se supone que vestigio del Templo de Jerusalén. Se pensaba construido en tiempos de Herodes el Grande, pero las últimas excavaciones determinan que pudo ser bajo mandato de su bisnieto. Solemos verlo como esos 50 metros donde los judíos acuden a rezar, pero lo cierto es que bordea medio km pegado al barrio musulmán. El caldo de cultivo está servido

El judaísmo dice que es uno de los muros de contención del Monte Moriá, sobre los que se asentaron los templos de Salomón y que la sagrada Piedra de Abraham fue el lugar elegido por el rey David para albergar el objeto más sagrado del judaísmo, el Arca de la Alianza.

Los viernes, con el Sabbath sube la intensidad y el fervor en el Muro. Sin duda un buen momento para acercarse a ver estas adoraciones concentradas en tan solo unos metros de tierra de todo el planeta.

¡TOMA NOTA!

  • En el diario de viaje completo te explicaremos a fondo que es el Sabath en la cultura judía
  • Esta celebración festiva es familiar y tiene lugar cada viernes de la semana
  • Cierran todos los establecimientos, como los domingos en nuestra cultura
  • Durante 24 horas no se debe trabajar ni siquiera utilizar la electricidad

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Muro de las Lamentaciones. Jerusalén.

Los hombres acuden al Muro, y leen el Libro de los Salmos. También se obran ceremonias de Bar Mitzva. Peticiones, agradecimientos o alabanzas, algunas metidas en un un pequeño papel con la plegaria, que depositan entre las rendijas de las piedras. Una tradición con siglos de antigüedad.

Delante del muro, se oyen lamentos, que por cierto estremecen. O por lo menos a mi. Ese movimiento de cabezas que parecen querer fustigarse con las piedras. Los más fervientes lo hacen casi a voz en grito, se ve que no se fían de que oiga su mensaje.

Súplicas públicas en voz alta para que Dios vuelva a Tierra Santa o para pedir la construcción de un tercer templo.

Muro de las Lamentaciones. Jerusalén.

El Primer Templo de Salomón se levantó en el siglo X a.C. pero los babilonios lo tiraron abajo. Segundo intento y vuelta a la destrucción a manos de los romanos. Se salvaron varios pedazos volviéndose el espacio más sagrado al que únicamente podía acceder el sumo sacerdote una vez al año.

La historia cuenta que los romanos lo dejaron como vestigio de su hazaña, para que se lamentasen, de ahí vendría el nombre. Por supuesto los judíos tienen su propia versión. Lo atribuyen a una promesa de Dios.

Que siempre quedaría en pie una parte del templo como símbolo de su alianza perpetua e imbatible con el pueblo judío. Desde entonces se han pasado 2.000 años rezando en lo que es su lugar de plegaria más importante. El culmen sería ese vetado interior de la Explanada de las Mezquitas.

Para los judíos, aquí debe levantarse el tercer y último templo en la era del Mesías. No creo que nada se lo impida viendo la impunidad con la que realizan toda serie de violaciones de derechos humanos hacia el pueblo palestino.

PRÓXIMAMENTE EN NUESTRA SECCIÓN ARTÍCULOS

  • Asociaciones de mujeres judías luchan por el rezo conjunto en el Muro
  • Últimas agresiones contra mujeres en el Muro de las Lamentaciones
Iglesia del Santo Sepulcro. Jerusalén.

3. LA TUMBA DE CRISTO EN LA IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO

El viaje por Israel y Palestina trasciende más allá de lo religioso. No hace  tener ese impulso de fé o espíritu para conocer ciudades que son historia pura. Un punto estratégico del mundo que lo sigue siendo después de siglos y milenios.

Suficiente peso para acercarse a observar. La Iglesia del Santo Sepulcro recibe cada año a miles de peregrinos cristianos que llegan a este espacio santo para visitar la tumba de Cristo. El lugar por excelencia para la cristiandad.

Iglesia del Santo Sepulcro. Jerusalén.

Ell cuerpo muerto de Jesús, tras bajarse de la Cruz y antes de ser sepultado, habría sido objeto de una unción con perfumes. Esos ungüentos se habrían realizado sobre esta piedra. Allí se arrodillan fieles para realizar sus plegarias. Pero no sólo se peregrina hasta el santuario por el Santo Sepulcro.

Allí está también el Monte Calvario o Gólgota donde lo crucificaron y el aljibe donde fue encontrada su cruz. La via Dolorosa es la que te lleva hasta el Santo Sepulcro de Jerusalén. Es probable que gires a tu alrededor buscando otro tipo de entrada o estructura del edificio. Porque en este caso no se trata de una iglesia o catedral típica. Se accede al interior por una plaza de lo más sencilla.

Una vez en el interior, sabrás que no te has equivocado. 

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  • La iglesia de la Natividad de Belén es visita obligada para los cristianos
  • Te recomendamos leer nuestra experiencia viajera en la ciudad de Belén
  • La encontrarás en TROTANDOMUNDOS EN PALESTINA

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Iglesia del Santo Sepulcro. Jerusalén.

Dentro confluyen una serie de estancias medio laberínticas. Una complejidad arquitectónica a que se suma la humana y religiosa. Cristianos católicos, greco-ortodoxos, armenios y etíopes se dividen los espacios estrechos. Junto a la Piedra de la Unción encontramos la cúpula Anastasis.

Alberga la tumba de Cristo. Deseando preservar el lugar de crucifixión y de resurrección, los arquitectos bizantinos desescombraron la colina rocosa para recolocar el santuario, aislando de este modo el sepulcro de Cristo y emplazando la cúpula.

UN POCO DE HISTORIA 

Los orígenes del Santo Sepulcro de Jerusalén se remontan al año 324, cuando la madre del emperador Constantino, vino a Jerusalén y encontró los restos de la Cruz en una cisterna subterránea. Constantino construyó la primera iglesia en este sitio en el siglo IV. La comenzó en el 326 y la consagró en el 335.

La arquitectura como la conocemos en la actualidad se debe en gran medida a los cruzados que en 1144 reconstruyeron toda la iglesia. Había sido destruída en 1010 por el Califa Hakim de Egipto y posterioemente reconstruida en 1048 por el emperador bizantino Constantino Monómaco.

UN POCO DE HISTORIA 

Los orígenes del Santo Sepulcro de Jerusalén se remontan al año 324, cuando la madre del emperador Constantino, vino a Jerusalén y encontró los restos de la Cruz en una cisterna subterránea. Constantino construyó la primera iglesia en este sitio en el siglo IV. La comenzó en el 326 y la consagró en el 335.

La arquitectura como la conocemos en la actualidad se debe en gran medida a los cruzados que en 1144 reconstruyeron toda la iglesia. Había sido destruída en 1010 por el Califa Hakim de Egipto y posterioemente reconstruida en 1048 por el emperador bizantino Constantino Monómaco.

Explanada de las Mezquitas. Jerusalén.

4. PERMISO PARA REZAR, CALVARIO PALESTINO

La Explanada de las Mezquitas es el tercer lugar más santo en el islam, después de la Meca y la Medina. Aquí se levantan la Mezquita Al-Aqsa y la Cúpula de la Roca, coronada con un sombrero de oro, uno de los símbolos más icónicosa del skyline de Jerusalén y de todo el país. La lucha de los musulmanes por acceder libremente, sin controles ni restricciones, es continua.

Por si fuera poco, tienen que atravesar el infranqueable muro construido por el gobierno israelí, que deja aislados a pueblos palestinos cercanos a Jerusalén. Suma y sigue. Toda una carrera de obstáculos para poder rezar. Su camino a la oración se convierte a diario en una rutina de controles de seguridad y de papeles, obviando los derechos fundamentales mientras el Estado de Israel lo justifica con demagogia barata.

Explanada de las Mezquitas. Jerusalén.
Explanada de las Mezquitas. Jerusalén.

También es el lugar más sagrado del judaísmo porque aquí se sitúa la leyenda bíblica del sacrificio de Isaac. El Muro de las Lamentaciones es uno de los cuatro de contención que bordean el Monte del Templo. Según la norma, los judíos no pueden entrar a la Explanada para rezar, como insta una resolución de la ONU.

La Cúpula de la Roca o el Domo de la Roca es el centro del Monte del Templo y ha permanecido brillando durante más de trece siglos. Su arquitectura y su ornamentación es un Patrimonio incuestionable. Su cúpula dorada es todo un símbolo de la ciudad. No es una mezquita pero si un lugar de culto para los musulmanes.

Debe su nombre a la piedra donde, según la tradición islámica, Abraham sacrificó a su hijo Ismael, que sería Isaac en el cristianismo. El Corán dice que desde esa misma roca fue elevado Mahoma al cielo. Tres versiones para un mismo cuento.

Explanada de las Mezquitas. Jerusalén.

Según la tradición islámica, desde esta roca Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios, acompañado por el ángel Gabriel.  Como decimos, judíos y cristianos tienen su propia versión. Para ellos aquí fue donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac por orden de Yahveh, y donde Jacob vio a su vez la escalera al cielo, como relata el Génesis.

Para los judíos por tanto, de esa primera piedra se construyó el mundo. El Islam recoge también la tradición del sacrificio de Abraham, pero con una versión diferente. No era Isaac, era el primogénito, Ismael. Mucho guionista en potencia en el mundo antiguo. Lástima que el cine tardase tanto en aparecer.

Casi contigua veréis la Mezquita de Al-Aqsa, la más grande de Jerusalén con capacidad para 5.000 personas. En tiempos del Reino cruzado se usó como palacio y se la conocía como el Templo de Salomón. Su identidad, su cúpula plateada, en contraposición con la dorada que presenta la Cúpula de la Roca.

Puerta de Damasco. Jerusalén.

5. CONVIVENCIA ENTRE JUDÍOS, CRISTIANOS, MUSULMANES Y ARMENIOS

En la Ciudad Vieja de Jerusalén, el roce no hace el cariño. Pero con aparente serenidad, en ella conviven cuatro barrios y gentes. Judíos, cristianos, musulmanes y armenios. No parece raro que las tensiones sigan siendo un habitual de esta tierra tan venerada. Precisamente esa energía cruzada es la que la convierte en especial.

Hay media docena de puertas abiertas para acceder a la Ciudad Vieja. La puerta de Jaffa, también llamada Puerta del Amigo o Puerta de la Torre de David, es la entrada situada en la parte occidental de la Ciudad Vieja. A partir del siglo XX, el muro junto a la puerta se utilizó como km cero para medir la distancia a otras localidades de Jerusalén.

Durante la colonización británica se instaló un puesto elevado para un guardia, justo donde estaba la apertura que los otomanos realizaron para el paso del emperador Guillermo II en 1898. Ese agujero en la muralla fue el inicio de la puerta de Jaffa.

PUERTAS DE LA CIUDAD VIEJA DE JERUSALÉN

  1. Puerta de Damasco
  2. Puerta de Herodes
  3. Puerta de los Leones
  4. Puerta de Jaffa
  5. Puerta de Sión
  6. Puerta del estiércol
  7. Puerta La Nueva.

PUERTAS DE LA CIUDAD VIEJA DE JERUSALÉN

  1. Puerta de Damasco
  2. Puerta de Herodes
  3. Puerta de los Leones
  4. Puerta de Jaffa
  5. Puerta de Sión
  6. Puerta del estiércol
  7. Puerta La Nueva.
Ciudad Vieja. Jerusalén.
Ciudad Vieja. Jerusalén.

Lo mejor para captar la atmósfera de este singular enclave social es callejear y trotar. Te impregnarás de escenas de la vida cotidiana, la mejor manera de tomar el pulso a la Ciudad Vieja de Jerusalén. Merodear por las callejuelas. Dejarse llevar por los instintos viajeros y las pulsiones internas.

Asombrarse con la arquitectura. Con las puertas de colores. O con las placas de las casas. Te cansarás de hacer fotos a estos detalles maravillosos, que tanto nos recuerdan al Mediterráneo. Azulejos y piedra blanca. Una ciudad que desprende historia en cada losa que pisas. Si las paredes hablasen aquí, temblaría la Tierra.

Ciudad Vieja. Jerusalén.
Ciudad Vieja. Jerusalén.
Ciudad Vieja. Jerusalén.
Ciudad Vieja. Jerusalén.
Ciudad Vieja. Jerusalén.

El Barrio Judío el mejor conservado de los cuatro. En parte, porque después de la Guerra de los Seis Días, se volvió a reconstruir de los graves destrozos producidos por los bombardeos jordanos durante la Guerra de la Independencia de Israel.

Fue entonces cuando se definieron los límites del barrio, con escuadra y cartabón a su antojo. Además de demoler y anexionar el barrio marroquí, se incluyeron zonas del barrio armenio con edificios importantes, y se llevó a cabo un lavado de cara de fachadas y calles para devolverle el esplendor que los judíos buscaban.

Pero el fin, nunca justifica los medios.

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  • Aconsejamos realizar un free tour con guía de varias horas
  • Hay demasiados elementos que se nos escapan en un lugar de tal magnitud histórica
  • Te descubrirán muchos rincones y anécdotas de manera rápida, didáctica y práctica

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El Barrio Musulmán, en el noreste de la Ciudad Vieja, es el más poblado con 20.000 habitantes. Un gran zoco gigante basado en un entramado comercial donde mercados abiertos inundan los sentidos de olores y colores. El viernes estará cerrado porque es el día de oración entre los musulmanes.

Callejear y perderse por el entramado laberíntico de calles es lo suyo en todo el casco antiguo, si cabe más en este barrio. Se accede por tres puertas al feudo árabe. Por la Puerta de Damasco, la Puerta de Herodes y la Puerta de los Leones. 

Ciudad Vieja. Jerusalén.

El Barrio Armenio se ubica al suroeste y es pequeño en extensión y población. Se accede por la puerta de Sion El patriarcado armenio está muy presente en la cuidad a pesar de ser un reducido número. Aunque son cristianos, intentan diferenciarse y sacar su propia marca de identidad respecto a sus vecinos.

Un barrio tranquilo en el que las instituciones eclesiásticas se esconden detrás de altos muros de monasterios e iglesias, dándole un carácter de misterio. La Catedral de Santiago es su monumento más relevante. Está en el centro del barrio y data del siglo XII con un altar que esconde los restos del apóstol Santiago el Menor y el cráneo de Santiago el Mayor.

Ciudad Vieja. Jerusalén.

El Barrio Cristiano situado en el noroeste, tiene la Iglesia del Santo Sepulcro como mayor estandarte. El núcleo creció a su sombra,  naciendo unos 40 puntos señalados para los fieles. Abarca desde la puerta Nueva a la de Jaffa, pasando por el Muro de las Lamentaciones, bordeando los barrios judío, armenio y musulmán. llegando a la puerta de Damasco. Un rodeo en toda regla.

Como curiosidad, los cristianos no podían cruzar desde fuera de los muros de la Ciudad Vieja al barrio, tenían que cruzar por la Puerta de Jaffa o la de Nablus. Los otomanos cedieron a la solicitud europea de hacer una nueva entrada a punto de finalizar el siglo XIX. Sería el comienzo de la Puerta Nueva.

Poe esa época, no había demasiada tierra disponible para edificar y con la apertura del Canal de Suez, comenzaron a llegar cada vez más cristianos a Tierra Santa. Las potencias europeas se peleaban por aumentar su influencia y presencia en Jerusalén. Unos levantaban hospitales, otros monasterios, albergues o pensiones. Tanto es así que el barrio no contiene demasiadas viviendas, las pocas que hay se concentran cerca de la Puerta de Jericó.

EDIFICIOS CRISTIANOS DESTACADOS DEL BARRIO

  • Monasterio franciscano
  • Patriarcado Latino de Jerusalén
  • Catedral de Alenxander Nevsky
  • La iglesia Luterana del Redentor
  • La iglesia de San Juan Bautista
  • La iglesia del Salvador

EDIFICIOS CRISTIANOS DESTACADOS DEL BARRIO

  • Monasterio franciscano
  • Patriarcado Latino de Jerusalén
  • Catedral de Alenxander Nevsky
  • La iglesia Luterana del Redentor
  • La iglesia de San Juan Bautista
  • La iglesia del Salvador
Barrio Ultraortodoxo. Jerusalén.

6. BARRIO ULTRAORTODOXO DE JERUSALÉN, UN MUNDO APARTE

El barrio más polémico e inaccesible de Jerusalén es Mea Shearim. Se traduce en hebreo como ‘cien puertas’ pero es más conocido popularmente como el barrio ultraortodoxo. Muy cerca de la puerta de Damasco se abre un mundo propio para los jaredíes, creado a finales del siglo XIX cuando la vida en el casco viejo se hacía cada vez más incómoda en cuanto a convivencia.

Aunque más importante era preservar los pilares de su comunidad, que corría el riesgo de verse contaminada al vivir junto a otras comunidades religiosas y culturales. Así que la solución para los jaredíes fue crear su propio gueto.

Por momentos te sientes invisible y en otros, demasiado visible. Un mundo basado en extremos. Nada bueno.

¡ATENCIÓN!

Los carteles esparcidos por los accesos al barrio lo dejan claro:

‘Los turistas no son bien bienvenidos’

Mea Shearim. Barrio Ultraortodoxo. Jerusalén.

En febrero, la ropa dejaba poco a la vista. Además era negra y pasaba desapercibida. O eso creía. Mi peto vaquero oscuro, que a duras penas se veía escasamente por debajo de un abrigo enorme, centraba las miradas de niñas y adolescentes, ante la imponente mirada de su madre.

Los ultraortodoxos saben que vamos a visitarlo para conocer su singular forma de vida en pleno siglo XXI. Se sienten observados y juzgados. Es cierto que cada uno debe de vivir como quiere y con sus reglas, si no molestia a nadie. Pero es inevitable pensar qué futuro le espera a esas niñas que tienen como tarea cuidar a media docena de hermanos, para parir otros diez hijos en cuanto roce la mayoría de edad. Un bucle constante.

Eres el centro de atención. Ellas no te miran ni a la cara, así tropiecen contigo, siempre escondidas bajo su peluca y su uniforme. Parecen temer contagiarse con sólo mirarnos. O despertar. Sus hijas adolescentes empujan carritos de bebés con otros cuatro hermanos pequeños detrás. Por último los hombres se cruzan con aire desafiante mientras te hacen un repaso para ver si cumples con la norma.

Y aunque la cumplas, no eres bienvenida mujer de pecado.

PRÓXIMAMENTE EN NUESTRA SECCIÓN ARTÍCULOS

  • Las reglas sociales y vitales de los ultraortodoxos
  • La financiación polémica de los grupos ortodoxos
Ciudad Nueva. Jerusalén

7. JERUSALÉN Y SU SEDUCTORA CARA MEDITERRÁNEA

No debemos olvidar el carácter mediterráneo de Jerusalén. A pesar de esa pesada mochila de religiones que lleva en su espalda, la ciudad se esfuerza por mantener su esencia. Palmeras y piedra blanca, recuerdan que estamos en la costa del Mediterráneo.

En este sentido, la zona nueva de Jerusalén es el resultado del conjunto de barrios que se han ido sumando a las murallas de la Ciudad Vieja. Su atmósfera no dista mucho de cualquier ensanche moderno. Avenidas peatonales, plazas abarrotadas de terrazas, calles comerciales y mercados donde degustar productos locales. El cotidiano devenir de cualquier población.

La vida hedonista parece asomar tímidamente en una ciudad marcada por la fé y el espíritu religioso. Queda mucho para acercarse al desenfreno de Tel Aviv, pero es el comienzo de una liberación. Esa que anhelan muchos ciudadanos, cansados de vivir en una constante confrontación con olor a muerte.

Calle Mamilla. Jerusalén.

Mi predilecta es la calle Mamilla, también peatonal, desde donde se divisa la puerta de Jaffa en un extremo y con el Hotel Ciudadela de David como otro de sus baluartes. Este edificio ofrece una panorámica impresionante sobre la Ciudad Vieja, y sus plazas hoteleras son de las más caras de Jerusalén. Docenas de galerías de arte y tiendas de artesanía. Joyerías imposibles y boutiques prestigiosas. Más de lo mismo porque el capitalismo y el lujo inundan cualquier rincón, por muy espiritual que se crea.

Otra arteria comercial por excelencia es Ben Yehuda. Calle peatonal llena de tiendas y locales de ocio custodiada por militares, como la mayor parte de la ciudad. Siempre muy rectos y poco sonrientes, no vienen mal para preguntar cualquier tipo de información. Son amables y están por todas partes. Otra de las cosas chocantes es ver a todos los jóvenes que están haciendo el servicio militar obligatorio, enfundados en sus trajes y con su arma a cuestas.

Mahane Yehuda. Jerusalén.

8. EL MERCADO MULTICULTURAL DE MAHANE YEHUDA

Mahane Yehuda, conocido como El Shuk o Machne, es un mercado parcialmente cubierto que en su origen fue al aire libre, donde locales compran y turistan disparan con su arma fotográfica. Su carácter multicultural lo hace inmensamente atractivo y ya es una parada más para los visitantes.

Más de 250 vendedores aprovisionan de productos de alimentación, aunque también hay espacio para otros objetos cotidianos. Su punto álgido de la semana, es antes del Sabbath, cuando los judíos apuran sus compras para tener en casa todo lo necesario para celebrar su día sagrado.

Mahane Yehuda. Jerusalén.

Entre cantinelas de precios y eslóganes a voz en grito, los vendedores anuncian sus mejores argumentos de venta. Aquí hacen la compra diferentes culturas, porque en las necesidades básicas, no hay parafernalia que nos diferencie. 

La misma heterogeneidad de los productos está en los puestos. Ultraortodoxos, laicos, africanos, armenios, egipcios o palestinos, aunque minoría, todos conviven en un espacio imprescindible para conocer el ambiente de eta ciudad única.

Mahane Yehuda. Jerusalén.

Un paseo por Mahane Yehuda bastará para conocer este pequeño paraíso culinario. Productos de lo más diversos, muchos extraños para nuestra retina y paladar. Pero para los que nos lanzamos a probar de todo, nuestras papilas gustativas están de suerte.

Olores, sabores y texturas nuevas. La repostería judía tiene una enorme influencia árabe y hay productos que ya comparten las dos culturas como la halva, una especie de turrón de almendra o muchos dulces elaborados a base de almendras, miel o pistachos.

Es una buena zona para reponer energía por el estómago. Hay puestos pequeños para comer dentro del mercado, y en los alrededores hay una buena oferta de restauración. Desde locales con kebacs supremos, restaurantes de más nivel o tabernas familiares. Mis preferidas.

 

Mahane Yehuda. Jerusalén.

La parte nueva de Jerusalén parece brotar un halo artístico, oprimido por la faceta religiosa de la ciudad. Tel Aviv es el centro cultural y de arte indiscutible, como si se empezase a contagiar con algunas obras de arte urbano. Cuando los negocios echan sus verjas, aparecen tímidamente en la oscuridad. Como si de día se escondiesen de fieles y visitantes.

Recomendamos ir a desayunar a esta zona de Mahane Yehuda. Coger un zumo de naranja recién hecho y pasear por el mercado para escoger un dulce sacado del horno, es una buena manera de empezar el día. En el mercado encontrarás cualquier ingrediente que necesites en tu desayuno. Frutas frescas y deshidratadas junto a infinidad de dulces árabes, son los protagonistas matutinos.

Mahane Yehuda. Jerusalén.
Mahane Yehuda. Jerusalén.
Mahane Yehuda. Jerusalén.

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Tel Aviv. Israel.

9. TEL AVIV, LA CARA DESENFADADA DE ISRAEL

Tel Aviv es la oveja descarriada del país, un sitio donde el hedonismo ha decidido quedarse a vivir. Tanto es así que se ha convertido en una de las ciudades más movidas y vibrantes de Oriente Medio.

Otro hito por estas latitudes, ha sido conseguir celebrar cada año el Día del Orgullo Gay y ser un respiro para el colectivo homosexual en Oriente Medio. Contraste absoluto si vienes de visitar Jerusalén.

Marcada por la sofisticación, el diseño y el progreso, se vuelve antagónica a su prima Jerusalén, donde los placeres y vicios del ser humano no acaban de encajar. Es como si se tratase de dos países, no de dos ciudades del mismo país.

ANTAGÓNICAS

  • En Jerusalén manda la espiritualidad, el misticismo y la religión
  • En Tel Aviv la arquitectura, el arte y la fiesta
Tel Aviv. Israel.

Para los amantes de la arquitectura moderna es todo un placer recorrerla. Se la conoce como Ciudad Blanca, White City, debido a la gran concentración de edificios de estilo internacional Bauhaus, que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2003.

Aquí se reúnen 4.000 edificios de esta escuela. Más inmuebles de este movimiento que en cualquier parte del mundo, incluso en Alemania. Allí se fundó esta escuela, cerrada por los nazis, pero las paradojas del mundo han querido que sea aquí donde se le haga el mayor homenaje.
 

Tel Viv es una ciudad en constante transformación que presenta una rica multiculturalidad, y donde las tensiones parecen ser menores. Hecha para disfrutar y relativizar.

Tel Aviv. Israel.

Con el Aeropuerto Internacional Ben Gurion a 20 kms, la principal entrada al país, los turistas no paran de crecer. Esto convierte a Tel Aviv en una ciudad cosmopolita y moderna como si fuese un adolescente. Y así se podía catalogar puesto que no tiene más que un siglo de vida.

Una urbe que ha crecido con influencias occidentales y que pasa por una ciudad europea. Su vida universitaria le confiere ese toque joven. El gran impulso del arte y la cultura es mucho más potente que en Jerusalén, donde religión y fé ocupan la parcela prioritaria.

Tel Aviv. Israel.

Tel Aviv y su paseo marítimo a orillas del Mediterráneo

Parece vivir un domingo eterno cualquier día de la semana. Así es el paseo marítimo de Tel Aviv, todo un símbolo de la ciudad. A lo largo del malecón la gente pasea, hace barbacoas, lee un libro, se da un baño en la playa, juegan al voleibol o a las cartas. Un relax contagioso bajo el aura del Mediterráneo, siempre tan agradecida.

Olor a salitre, olas con estruendo y una panorámica continua de una ciudad que invita a quedarse. Familias enteras salen a pasear en las últimas horas de luz para divisar un atardecer espectacular entre minaretes de mezquitas bañados por aguas del Mediterráneo.

El puerto de Tel Aviv, conocido como Namal Tel Aviv, empezó siendo entrada para comerciantes, mercaderes y exploradores. Quien le iba a decir que su futuro pasaría por ser un área de ocio y esparcimiento con los mejores restaurantes y tiendas, repleto de una incansable vida cultural y nocturna.

Jaffa. Tel Aviv. Israel.

10. JAFFA, EL ORIGEN ÁRABE DE TEL AVIV

La ciudad vieja de Jaffa, marca el origen de Tel Aviv, su parte más antigua. Durante la revuelta árabe sufrió graves daños y en la guerra de 1948 los altercados eran normales y pasó a ganarse la fama de ‘ciudad del crimen’. Unos seis años más tarde se anexionó al municipio de Tel Aviv, un dueto al que se le llama Tel Aviv-Yafo.

La importancia estratégica en el mundo antiguo propulsó que fuese habitada pronto con fines militares y defensivos. Pero por aquí pasaron babilonios, persas, fenicios, romanos, cristianos, otomanos. Idas y vueltas constantes que han dejado una marcada huella en Jaffa.

UN POCO DE HISTORIA

  • Las evidencias arqueológicas diden que los primeros pobladores son del año 7.500 a.C.
  • Se cree que el puerto fue utilizado desde la Edad de Bronce.
  • Se menciona también en escritos del Antiguo Egipto que la tuvo bajo su poder hasta el año 800 a.C.

UN POCO DE HISTORIA

  • Las evidencias arqueológicas diden que los primeros pobladores son del año 7.500 a.C.
  • Se cree que el puerto fue utilizado desde la Edad de Bronce.
  • Se menciona también en escritos del Antiguo Egipto que la tuvo bajo su poder hasta el año 800 a.C.

Para recorrer Jaffa lo mejor es dejarse llevar por unas calles que poco a poco irán ascendiendo a la cima de barrio. Contemplar la arquitectura a través de edificios que huelen a mediterráneo, con una piedra que reluce al sol y recuerda a Italia, Croacia o Grecia. Hay placitas que se abren con escuetas pero deliciosas terrazas donde parar a repostar. Explorar y curiosear.

Jaffa. Tel Aviv. Israel.
Jaffa. Tel Aviv. Israel.

En 1947, poco antes de la guerra árabe-israelí, la ONU establecía que Jaffa formaría parte del previsto Estado Judío, pero la mayoría árabe clamaba al cielo y al final se designó como un enclave árabe en el Plan de Partición previsto por Naciones Unidas en 1947.

La ola de violencia no tardó en llegar. 150 muertos en el primer capítulo. Pero la posterior ofensiva israelí sobre Jaffa provocó la huída de más de 50.000 personas. En ese momento era uno de las poblaciones palestinas más grandes de todo el territorio. Escaparon en botes y chalanas hacia Gaza, en aquel momento dependiente de Egipto y Líbano.

Una de las mezquitas más bonitas y antiguas de Jaffa es la Barh Mosque. Al atardecer, su verde minarete brilla por encima del puerto de una manera majestuosa.

Jaffa. Tel Aviv. Israel.

Hoy Jaffa respira más tranquila. Judíos, cristianos y musulmanes conviven entre calles laberínticas, fachadas de piedra caliza, arquitectura pintoresca. Los azulejos para nombrar las calles y portales son especialmente bonitos. Algunos con los signos del horóscopo, y a la caza de su placa, el turista. Como si se tratase de una colección de cromos.

Es un gustazo recorrer esta parte de la ciudad con calma para perderse. En el desarrollo de este diario de viaje de Israel os mostraremos algunos de los rincones más encantadores de la ciudad vieja.

Jaffa. Tel Aviv. Israel.

Cada vez se instalan más artistas en Jaffa inyectando una gran dosis bohemia. Cálidos cafés, magníficas galerías de arte, restaurantes interesantes y por supuesto tiendas de recuerdos. Pero todo con encanto.

Subiendo a la parte más alta de Jaffa podéis obtener otra buena panorámica. Subir al atardecer para tomar algo mientras disfrutas de las vistas con la luz del crepúsculo.

Florentine. Tel Aviv. Israel.

11. FLORENTINE, LA CARA BOHEMIA Y ARTÍSTICA DE TEL AVIV

Nuestro hostel estaba ubicado en el barrio de Florentine, una zona industrial del sur de la ciudad, que suelen tachar de conflictiva y fea, pero que es el epicentro de arte y cultura. Allí están instaladas las galerías de arte contemporáneo más prestigiosas y los propios estudios de los artistas. El inicio del Soho de Tel Aviv.

Pero ya se sabe que lo underground siempre se tacha de problemático, hasta que despunta y todo el mundo quiere vivir allí. Un barrio bohemio y singular, donde el arte urbano campa a sus anchas, y la restauración de antiguas fábricas, es casi una norma.

En la actualidad es una de las zonas más animadas para cenar y tomar unas copas. De día también podéis visitar los espacios de arte y cultura o las asociaciones artísticas. Te dicen que estás en Berlín y te lo crees. La atmósfera, la música, la gente… no hay muchas diferencias. Chocante, cuando vienes de pasar cuatro días de base en Jerusalén.

Tel Aviv. Israel.

12. NEVE TZEDEK, EL BARRIO JUDÍO MÁS ANTIGUO DE TEL AVIV

Un pequeño mundo aparte. Su calle principal Shabazi Street, es un hervidero de cafés, tiendas y negocios bajo la sombra de una arquitectura maravillosa. Jardineras repletas de flores, casas singulares, rincones pintorescos, en un barrio a un salto de la primera línea de costa.

Uno de los sitios más emblemáticos de la ruta artística del barrio es la Plaza de Suzzane Dellal, con edificios de estilo colonial, pintados en tonos amarillos pastel y rodeados de palmeras gigantes. En su patio central se ubica un mural de David Tartakover, un mosaico realizado por uno de los artistas más importantes del país.

Tel Aviv. Israel.

Allí se planta también el Centro Suzzane Dellal, una de las escuelas de danza y teatro más importantes del país. Para los interesados en becas, formación y visitas o espectáculos tienen una web oficial en inglés.

En las plazas próximas reuniones de apasionados del baile lucían su destreza ante el contento de los turistas. Caía el atardecer, que mejor que despedir el día con un movimiento de cuerpo con una estupenda banda sonora. 

Tel Aviv. Israel.

En un país donde la religión asfixia, Tel Aviv se erige como una burbuja de libertad y tolerancia

Y su personalidad está claramente definida por un marcado carácter mediterráneo y hedonista

Al fin y al cabo, así eran romanos y griegos, dos de las grandes civilizaciones mediterráneas.

OTROS LUGARES DE INTERÉS EN TEL AVIV

  • Torre del Reloj
  • Boulevard Rothschild
  • Mercado del Carmel.
  • Yemenite Quarter o Kerem Hateimanim

OTROS LUGARES DE INTERÉS EN TEL AVIV

  • Torre del Reloj
  • Boulevard Rothschild
  • Mercado del Carmel.
  • Yemenite Quarter o Kerem Hateimanim
Tel Aviv. Israel.

13. GASTRONOMÍA EXQUISITA Y MEDITERRÁNEA

Israel posee un amplio mosaico de culturas y religiones gracias a una población conformada por personas procedente de más de 120 países. Su gastronomía es otro crisol de culturas y es complicado diferenciar que platos pueden ser autóctonos.

El sabor mediterráneo es el que impera. Ensaladas frescas con tomate, pepino, cebolla y perejil, que recuerdan inevitablemente a Grecia o Bulgaria. La ensalada de berenjena y mayonesa israelí está buenísma. Aceite de oliva, limón, sal y perejil. Aderezo por excelencia.

Bourekas de patata y aceitunas con especias son tentempiés que te recuerdan la posición geográfica del suelo que pisas. El pan de pita, de influencia hindú, es otro de los ingredientes habituales en las comidas y bocadillos.

Pero es inevitable la fusión con sus contrincantes territoriales y políticos, los árabes. Existen infinidad de comidas que comparten, con algunas variantes que buscan diferenciarse, pero que esconden el mismo origen y esencia.

NO DEJES DE PROBAR…

  • Falafel. Origen indio pero apropiado por los árabes. Croquetas elaboradas con garbanzos triturados y fritas. Se acompañan de yogur o tahini.
  • Hummus. Elaborado con garbanzos, zumo de limón, tahini y aceite de oliva. Se acompaña de pan pita, pimentón dulce y ramas de perejil.
  • Tahini. Una pasta de semillas de sésamo molidas. Para hacer la salsa de tahini, se utiliza esta pasta, aceite de oliva, sal y zumo de limón.
  • Marak Kubbeh. Bolas de carne cubiertas por una capa de sémola. Bocado callejero.
  • Mujaddara. Se consume frío o caliente. Con base de lentejas, trigo bulgur o arroz, y aderezado con cebolla frita y aceite de oliva.
  • Shawarma. Se elabora con diferentes tipos de carnes, ternera, cordero, pavo. Se sirve en pan pita con verduras, condimentos y salsas.
  • Shakshuka. Clásico de cocina de Israel. Huevos cocidos en una salsa de tomate con guindilla, comino o el pimentón.
  • Labneh. Un queso muy cremoso elaborado con leche de oveja o vaca. Delicioso. Si eres quesero, no dejes de probarlo.
  • Jraime. Pescado en una salsa compuesta por tomates, ajos, aceite de oliva y especias. Es el principal a la hora de recibir el Sabbat.
  • Sabich. Sándwich en pan pita. Ingredientes habituales son la berenjena frita, el huevo duro y el perejil. Salsas: hummus, amba o tahini.
  • Burekas. El snack más popular de Israel. Una galleta crujiente parecer ser originaria de Turquía. Triángulos de pasta filo/hojaldre con relleno de queso, patata o verduras. Más comida callejera.
Tel Aviv. Israel.

Israel es esto que os hemos contado y mucho más. Imposible abarcarlo todo en una única semana, así que pendientes quedan un montón de lugares interesantes en el mapa. Ya sabéis… siempre hay que dejar algo para volver!

El Camino de Abraham, une las ciudades palestinas de Nablus, Belén y Hebrón, en una caminata de dos semanas. Se puede realizar en etapas más cortas, pernoctando en albergues y casas de huéspedes rurales.

Los israelíes también presumen de una gran tradición de turismo natural, centrado en parques nacionales, reservas de vida salvaje y rutas de senderismo. Una de ellas es la que recorre el Sendero de Jesús por las colinas sobre Mar de Galilea

En definitiva, el viaje supo a poco. No esperaba tanto de esta aventura y sin embargo ha sido de las más enriquecedoras.

Tel Aviv. Israel.

Estas son las vistas del hostel donde nos alojamos en Tel Aviv, con una azotea estupenda para ver el atardecer tomando una cerveza. Sobra decir que es el punto de encuentro con otros viajeros durante el día y noche. La panorámica es muy chula y el espacio del alojamiento estaba bien, sin ser demasiado económico, porque los precios aquí suben bastante. Está ubicado además en uno de los barrios de moda, Florentine, del que os hemos hablado anteriormente.

Os mostramos más información detallada de los alojamientos en Israel en el diario de viaje completo, que tendréis listo en breve. Un viaje para desmontar tópicos y conocer una de las zonas más agitadas de todo el mundo y de toda la historia, bajo tu propia mirada.

Repetimos: vete y que no te lo cuenten!

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Tel Aviv. Israel.

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